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Quando criança, eu e meus amigos do bairro saíamos correndo atrás das içás logo após a primeira chuva. A gente ria, caçava as iças com a mão, colocava em latinhas de marmelada e torrava na fogueira na rua de terra. Era diversão, era curiosidade — e nem imaginávamos que por trás daquele costume havia uma tradição milenar, passada dos povos indígenas aos bandeirantes e tropeiros, atravessando gerações até chegar a nós. Anos depois, fui descobrir que paulista é, sim, comedor de formiga — com orgulho e com história.
Em 2010, durante o curso de Gastronomia, escolhemos como tema do nosso TCC a comida tradicional do Vale do Paraíba. E digo escolhemos porque essa viagem não foi solitária: fui até Silveiras acompanhado pelos colegas do grupo de trabalho, todos animados com a possibilidade de vivenciar, de perto, os sabores e saberes que resistem naquela região. Foi nessa busca que conhecemos o Sr. Ocílio Ferraz— figura lendária do Vale do Paraíba, respeitado por sua sabedoria com as formigas içás, ou tanajuras, como também são chamadas.
De fala mansa e um jeito calmo de caminhar, o Sr. Ocílio nos recebeu com simplicidade e generosidade. Nos levou ao campo, mostrou os sinais da natureza, explicou que não era só sair pegando as formigas: era preciso escutar a terra. “Ela avisa. Tem cheiro, tem sinal, tem o tempo certo”, ele dizia, com a autoridade de quem aprendeu tudo com o pai e o avô, e nunca leu isso em livro algum.
A coleta foi feita logo após a primeira chuva da primavera, quando o solo ainda estava úmido e as formigas aladas emergiam para o voo nupcial. Foram eram recolhidas com cuidado, colocadas em baldes com farinha de mandioca para soltarem as asas, e depois limpas manualmente. Iniciamos o preparo em panela de ferro, no fogão a lenha, com torra cuidadosa, que liberava um aroma entre o da castanha tostada e o aroma de acido fórmico que lentamente foi se dissipando. Acrescentado gordura de porco caipira e farinha de mandioca local, deixando a farofa de içás com um sabor intenso, amanteigado, terroso — diferente de tudo que se come em um restaurante comum.
Ali, na cozinha do Sr. Ocílio, entendi de verdade o que os cronistas já diziam no século XIX: paulista é comedor de formiga. Em São Paulo, especialmente no interior, as içás eram vendidas nas ruas, servidas em farofas e misturadas a angu. Monteiro Lobato as chamava de “caviar do Vale”. Era uma iguaria democrática — alimento de roça, mas também produto de desejo na cidade.
Aquele dia ficou marcado em todos nós. Voltamos para casa com os potes cheios de içás e a cabeça ainda mais cheia: de perguntas, de respeito e de vontade de preservar aquele saber. Entendi que comer içá não é exotismo. É prática ancestral, é nutrição sustentável, é identidade. É conexão com o tempo da terra e com a cultura de um Brasil que resiste — apesar da pressa, dos rótulos e do esquecimento.
Até hoje, quando sinto o cheiro da lenha, lembro das içás. E do Sr. Ocílio, que nos ensinou que, para cozinhar com verdade, é preciso primeiro saber ouvir o chão que a gente pisa.
Quanto ao TCC? Bem ai é outra história e que contarei em breve!
